Позвонил знакомый с яхты. Не завидуйте - не со своей, он там наладкой занимается :-)
Есть на яхте лебедка, питается от 12В, ток до 130А. Но подведено к ней 24В, от 2-х аккумуляторов по 12В.
Строитель требует преобразователь 24В->12В. Сунул партнеру блочок на 10А и сказал, что надо сделать такой же, но на 130А. Типа, вот образец :-)

Я попробовал его (знакомого) убедить, что проще было бы снять 12В от одного аккумулятора. Но он не хочет - вполне справедливо говорит, что один аккум разрядится сильнее второго. Да там и с проводкой не все ясно, и вскрывать палубу не позволят - уже поздно.

Глянул Mean Well - на 130А нет, да и стоить будет, как яхта (ну, может, половина :-) Реакция хозяина неизвестна, но предсказуема :-)

Итак, как кошерно вывернуться из этой ситуации? Мне-то все равно, знакомого жалко. Пригодится еще :-) Но требование слепить "такой же, но на 130А" лично меня пугает...

Моторчик заменить.

10-фазный (и более) стабилизатор. Только, по моему опыту, все эти "хозяева яхт" вряд ли оплатят хоть что-то, не оговоренное в проекте, т.е. виноват (финансово) проектировщик, который заблудился в напряжениях. Эту линию и надо гнуть всем гастарбайтерам.

Это достаточно сложный и дорогой источник, несмотря на кажущуюся простоту задачи. Вряд ли его единичное изготовление себя оправдает.
Менять нужно лебедку. Как доступное решение для крутых и узколобых яхтсменов - балласт резисторный последовательно включить. Лебедка эта работает кратковременно и с большими перерывами. На балласте носки и баксы в шторм сушить можно.
130 ампер ... А там хоть провода медью в палец проложены? Иначе, вспыхнет проводка вместе с крейсером.

Сделать такой же, но на 130 А, сильно сказано!
Ну да ладно, яхтсменам простительно. Есть вариант взять три-четыре к примеру вот таких модуля МДМ480-1В12МП, работающих в параллель. Единственное что надо уточнить, как у них работает токовая защита. Если ток ограничевается на какой-то величине чуть выше номинальной нагрузки вплоть до КЗ, то всё нормально. Если же при перегрузке модули будут "икать", боюсь лебёдку они не потянут.

А вот такое относительно простое решение, погасить лишнее напряжение на мощных диодах, штук 20 понадобится.

Очень может быть.

Автомобильная батарея + преобразователь 24/12В(зарядник).

Вот это - да! Хорошее решение. Если эта лебедка не так часто работает, вполне может получиться.

А не проще просто еще один аккумулятор установить для 12В потребителей в конкретном случае?

Две пары мосфетов, схема управления ими. Пусть медленно и печально "мультиплексируют" аккумуляторы в нагрузку.

Это было бы, если бы. Если бы не 150ампер. От 12 вольт там останется после двух ключей - на пару светодиодов "авария"

С ключами, это хорошо. С диодами, "если бы", несколько хуже.
Некоторые светодиоды, тоже рекомендуют устанавливать на радиаторы.
Сколько может остаться от аккумулятора(ов), ТС-ом, весьма предусмотрительно, оглашено не было.

Самое лучшее — подать четвертьгерцовый меандр на одно переключающее аккумуляторы несчастное реле. Но ведь, повторю, даже его вряд ли кто оплатит. И абсолютно согласен с Microwatt — при уровне проектирования, допускающем такое распутство с напряжениями, яхту просто таки придётся взломать, чтобы глянуть на сечение проводов.

http://foto.mail.ru/bk/builderplan/34/187.html вот такой аппарат вам нужен, но прежде чем он был доведён до ума было спалено деталей на три новых. Купите готовый Кёртис какой нибудь, на Ебее их множество.

До чего обидно - случайно закрыл Оперу, со всеми ответами :-( Ну, теперь коротко отвечу, силы на исходе.

Всё гасящее (резисторы, диоды) не подходит. Это для постоянной нагрузки, в реале будет от единиц ампер до тех самых 130.

Все блоки преобразователей (спасибо за ссылки, пдфы посмотрел) обойдутся, скорее всего, дороже покупки новой лебедки. И, кстати, пока писал ответ - все ссылки исчезли... Кому-то тема не понравилась?

Самое простое - купить новую лебедку, наверное. Но, если строитель заартачится, то применю решение от SNGNL "Автомобильная батарея + преобразователь 24/12В(зарядник)". Это, если строитель найдет для него место рядом с основными (провода не длинные). Решение хорошее, мне такого в голову не пришло, я сразу стал думать, как все электронщики-эмбедеры :-)

Про оплату не так плохо - платит хозяин строителю, а он (ну не дурак же!) заложил маахонькую дельту со знаком плюс. Плюсов много, но ведь и проблем не меньше, да и дельта эта - уже из его кармана. Яхта не дорогая, к сожалению, примерно 600-800 килобаксов. Так что средства у строителя не рассчитаны на БП за сотни долларов :-)

georgy31, последнее фото - 5++ Почти яхта...

Изготовление подобного преобразователя - проще негуда. Ведь если я правильно понял лебедка - двигатель постоянного тока с бозбуждением от постоянных магнитов .
Делается за 2 дня (ну или около того). 150 Ампер - детский ток при напряжении 24 В. в ключах потери меньше 50Вт будут.

Схема вырвана из "контекста" но в общем верна. Дроссель это ваша лебедка. На вход драйвера нвдо падать меандр. Частоту можно менять в разумных пределах. Диод который стоит параллельно дросселю нужно взять ультробыстрый(не шотке).
Вообще силовые элементы можно изменить. например взять IGBT полумост и т.д.

Да, если взять ультробыстрый(не шотке) диод, то действительно - проще некуда.

Не, тут два IGBT в полумосте - изюминка решения. Про Шотке и ультробыстрое - так, мимоходом.
Зачем давать советы, не имея никакого опыта и представления о свойствах компонентов?

На запираемых тиристорах прикольнее получится.


Угу. Я бы или шотки или синхронный выпрямитель.

Вопрос с другой стороны: Что будет двигателю лебедки при питании от 24 вольт?
Автомобильная лебедка в своем реальном применении явно питается не менее 12 в, а более. Может стоит его включить на ХХ через токоограничитель и померить, нет ли серьезного насыщения железа и отправить в плавание предварительно приклеив на корпус термореле?

В IGBT будут потери больше.
А про разницу в работе диодов Шоттке и ультробыстрых диодов вы как раз можете с Герцом пообщаться. Или можете сделать несложную лабораторную работу и сравнить потери на переключение(На тему отсутствия оных вы, к стате, тоже можете с Герцом пообщаться). У вас я так полагаю схожее видение ситуации и оно не корректное.

Заинтересовало.
Вы скажите прямо про разницу в работе шотки и ультрабыстрых диодов, чего темнить ?

Нет, интереснее именно шотке и ультробыстых.

есть же готовые шимки синхронных понижателей, файрчилд такими балуется. Правда, самая высоковольтная - 27 вольт всего, для 24-вольтовой бортсети не годится.
Среди них есть и двухфазные понижатели, я полагаю вполне сгодится.
Но ведь можно эти шимки попробовать подружить с полумостовыми, а ля 2113/2116/21864?

Токи правда относительно небольшие, в природе бывает и больше

Вероятно, основные потери могут быть в двигателе (он же дроссель), т.к. сердечник якоря из “железа”. Ну и разные “мелочи” типа защит, конструктивного исполнения и ресурса движка. Поэтому, не очень понятно - “проще негуда”.

У диодов шоттки емкость перехода в несколько раз больше. По этому динамические потери перекрывают статические на высоких частотах. Да наверное я погорячился, на 20 кГц в диоде шоттке потери будут меньше (давно на этих частотах не работаю, 100 минимум). Но все равно ультрабыстрые выгоднее - они дешевле.

Донести бы эти мысли до LT, TI и прочих моторол.
Ведь продолжают всюду до 200 вольт Шоттки ставить и на 300кГц. И даже на 900.
А про IGBT на 12 вольт они вообще не слышали, похоже. Я так в апнотах не смог нигде найти.

Смотрю два диода, ультрафаст STTH6003 и шотки DSSK60-02 с примерно одинаковыми обр напряжениями и допустимыми токами.
У первого ёмкость 45pF, у второго 100pF. уже не в несколько раз. Но у ультрафаста есть время восстановления 60nS и выше (зависит от di/dt) что даёт примерно тот же (и даже хуже) эффект что увеличенная ёмкость перехода шотки.
Замеры КПД преобразователя, работающего на частоте 50-100кГц показывают небольшой выигрыш диодов шотки перед ультрафастами.

Если на 50 вольт и полампера - конечно.
Потерять 0.45-0.55 вольта на 150А или 1.2-1.5 - совсем немного?
Если еще не придираться, что их, вольтов, всего-то 12.
О динамике на 100пФ при 20кГц можно вообще не напрягаться. 50 мкс - вечность по сравнению с единицами наносекунд, ток через 100пФ по сравнению с лебедочными 150А... стоит ли сравнивать?
Какие-то очень неожиданные рекомендации нам дают.

зачем вы сравниваете разные диоды? зачем пытаетесь приравнять их к каким-то общим критериям? шотки есть шотки, ультрабыстрые есть ультрабыстрые...
среди шоттки есть диоды с экстремально низкой ёмкостью перехода, среди ультрабыстрых есть диоды с экстремально малым временем восстановления.
но диоды-то принципиально разные!

вы рассуждаете а ля "Что круче - LM или TDA", и не указали ни одного конкретного диода. Как это?

Спасибо за участие, но за два дня можно спалить и полевиков, и шотков :-) на сумму несколько сотен уёв... Для работы с такими токами надо иметь практический опыт, а я пока занимался преобразователями до 100Вт. У меня немного другая направленность работ. Конечно, если эти эксперименты оплатят, то с удовольствием спалю горсть-другую железяк :-)

И, кстати, знакомый так и не пришел для обсуждения этой темы, хоть и обещал...

Так в том-то и дело, что ПРИНЦИПИАЛЬНО разные. Эта принципиальная разница не в каких-то 50пФ или динамических потерях на 20кГц, а в статических потерях на токе в 150А.
Конкретно?
160 CNQ045 при токе 160А имеет предельное падение в н.у. 0.6 вольта. Это 90 ватт потерь.
150EBU02 при 150А имеет 1.13 вольт Это 170 ватт потерь
Стоит ли упоминать о каких-то 50-100пФ параллельно в динамике ?
Если быстрый диод я выбрал неудачно - поправьте. Но сомневаюсь, что найдется быстрый диод с падением менее, чем у Шоттки 150амперах.
То же самое у меня вызвало упоминание о IGBT, да еще и полумостом. Какие тут могут быть IGBT, если падение на них 2-3 вольта? Это 5-6 вольт на ключе потерять при среднем токе 80А? 400 ватт? А чем и куда их сдуть, даже если оно работать будет?
Или тоже привести конкретные типы нужно?
Можно обсуждать частности, но не чувствовать такого! Несерьезно как-то при этом браться за разработку схемы такой мощности.

Поскольку стартер черту под обсуждением вроде бы подвел, тему закрываю.