лет 6 делаю позитивом - спреем. все хорошо.
а вот пленочным чтото не выходит блин.
подбирал время - то недоэкнируется то наоборот. в любом случае дорожки порявляются на 90% примерно но начинают слазить при этом те места где фр не нужен на 90% только проявляются
вот такая вот беда
соду пробовал и каустическую и кальцинированную в нужных а также в разных концентрациях - результат один
время проявки обычно получается минуты 3-5

экспонирую как и позитив - 4 лампы лб20 на фанере, через толстое стекло, лежат вплотную на текле, на другой стороне ламп фольга для лучшего кпд этого засвечивающего устройства.

может именно уф лампы надо?

Вы не написали марку Вашей пленки. Как наносите. Греете? Может, старая?
У нас нижегородская. Лампа ртутная высокого давления. Все нормально.

пф-вщ-50
а что - реально сильно портится если просроченный?
да наношу пока по детски - грею феном плату и тряпочкой разглаживаю
правда во там рекомендуется под пресс класть - я не кладу - не очень понятно зачем

Да уж лучше не становится. Попробуйте "мокрое нанесение", если ламинатор недоступен. Нагрев нужно контролировать. Если перегреть, то должен прицепиться навсегда (только щелочью смывается).
Еще инструкции имеются.

мокрое в данном случае это как?
от нанесения может быть такие плохие результаты?

Заготовка и фоторезист помещаются в чистую воду, накатывание, аккуратное вынимание, прокатывание, сушка-прогрев.
Избавляет от пузырей. Вариант - на заготовку наливается немного воды со спиртом, прикладывается, прокатывается, прогревается. Если тонер плотный, то ошибки в экспозиции в 2-3 раза не влияют. Лампу нужно греть предварительно минут 5 для получения воспроизводимости.

ясно спасибо. попробую.........
куплю еще уф лампу какуюнибудь может изза нее так плохо все

Лампа однозначно. Я как-то, сдуру, купил российский резист. Мало того, что дубовый, так еще и спектр ДРЛки для него не подходит, его не засвечивал. Потом купил фирменный. Он мягкий, хорошо ламинируется. Засветка от 20 сек до 90 сек на качество не влияет (ну, почти). Теперь вообще покупаю стеклотекстолит с накатанным резистом...

ну и то есть наш фр такой плохой что мелкие детали не прорисовывает?

ну вот купил я две лб черные уф. результат тот же практически - мелкие детали не прорисовываюця. микросхема с шагом 0.5 мм не получается. вроде все начинает проявляться а в итоге начинает отслаиватся как то верхний слой пленки. на более крупных частях - все нормально. сам шаблон очень чоткий, время разное пробую, на позитивном спрее все отлично получается но с ним у меня проблемы снанесением и результат нестабильный хотя 70% плат очень хорошо получаются, порсто его долго наносить и сушить, поэтому и хочу пленочный освоить

Извините за оффтоп. Подскажите как называются подходящие для засветки озвученного пленочного фоторезиста лампы...
В Новосибе когда говорю в магазине, что мне нужна УФ-лампа в ответ слышу "у нас нету".

Например, http://www.sibinfo.net/newcatal.php?fid=11...22&psid=405 в самом низу
в прайсе http://lisma-s.ru/ они есть. Можно найти в магазинах дискотечного оборудования. Выглядят как обычные, только темно-фиолетового, почти черного цвета. Не знаю как у Вас, а у нас у каждой кассирши в супермаркете стоит детектор валюты с такой лампочкой. Китайские на рынке - очень стремный вариант 50/50.

на моих написано COMTECH (производитель) FL 26 18 black

хочу еще медицинские попробовать. все равно их включаешь на 20 секунд - зайца не словишь, да и они у меня в коробке, наружу почти ничего не выходит

Какие 20 секунд? Греть нужно. И лучше высокого или среднего давления лампы.

да где ж мне среднего или высокого найти то7
не бить же дрл?))))))))) да и от них поток неравномернный расходящийся - это ее относить далеко надо будет

шоп греть это надо мне тогда ящик со шторкой городить

а если греть тогда что в принцыпе изменится?

Вы че ДРШ всякие советуете? Дык человек без глаз останется, а толку не будет никакого, некоторые фоторезисты могут даже вообще не засветиться. В последнее время от жесткого ультрафиолета народ все более к видимому спектру смещается. Вон у нас появились http://filur.net/index.php?mod=art&id=333 416DFR – Сухой негативный плёночный фоторезист для печатных плат и 600 серия – Фольгированные платы с толщиной меди 34 мкм (1 унция/1 кв. дюйм), покрытые позитивным фоторезистом - так они вообще обычной люминесценткой засвечиваются http://www.filur.net/Products/payalka/mate...h/html/416X.htm , настольной люминесценткой 9 или 11Вт за 8-10 мин, полет нормальный, 0.25 зазор и проводники на FTDI-ке 232R получились
ЗЫ В Питере то же на Аллюре должно быть http://www.aly.ru/index.php?mod=art&id=304
PPS За цены ногами не бить. Какие есть - такие есть

Как раз советовала с мягким ультрафиолетом, то, что доктор прописал...

Возможно меня с давлением переклинило, но раньше применяли http://www.photoresist.dp.ua/ultrafioletovaya-lampa.html - нейтральный теплый ультрафиолет, почти sic - или типа того, ну еще советуют http://www.lamptech.co.uk/Spec%20Sheets/Philips%20HPR125.htm, здесь уж прячься, кто может (но таки да, хай преше)+ ПРА, короче, лампы с линиями в спектре в диапазоне 360-410nm

да ладно вам товарищи, своего горького опыта я хлебнул еще 12 лет назад када пзу стирал. теперь берегусь)))))

я вот тут подумал мош мой резист порсто какиенибудь уроды тупо подсветитли в процесе транспортировки вот он мне и трахает моск........

Это такая специальная линейка у производителя - мозготрахучая. По теме: ИМХО, скорее всего замерз при перевозке / хранении. По крайней мере, на это симптомы более похожи. Сильно просроченный пленочный, прежде всего хуже клеится на медь - а так проявляется нормально, засвечивать только нужно по-дольше. Кстати, с Pozitiv 20 тоже самое - желательно в середине зимы не покупать.

Удачи!

P.S. А можно ли админов форума попросить разместить толковый словарь специальных терминов, или хотя бы некоторых из:
"мош", "подсветитли", "хай преше", "шоп греть"?
Мне разумеется, пофиг, кто как учился в школе, и как быстро умеет печатать, но какие-то рамки приличий на форуме по электронике должны быть. Или это уже подростковый чат, где можно писать все что угодно?

пардон буду стараться, мне 31 год, просто дурная привычка писать на албанскам

наверно надо сверху вторую пленку снимать, поэтому и расплываются мелкие детали а я не снимал, тупой я

Это вряд ли. Пленочка там лавсановая, тонкая. Должна защищать от царапин случайных.
Может, Вы не ту снимали? Одна полиэтиленовая, толстая. Ее нужно снимать, потом клеить.

Не, все правильно, ее снимать не нужно. Как правильно пишет Tanya, снимается ПЭ, некоторые производители ее еще специально делают слегка матовой. Если снимете верхнюю, есть вероятность шаблон с резиста уже не снять - он прогревается от лампы при засветке и (часто оч. хорошо) прилипает к резисту.

ИМХО, у Вас проблема либо с самим резистом, либо с засветкой. Лично я бы проверил следующее:
1. Как определялось оптимальное время экспозиции? Обычно поверх шаблона с равномерным рисунком располагают непрозрачную заслонку - кусок фольг.стеклотекстолита, линейку, кредитку, визитку и т.п. Слегка сдвигают на равные промежутки каждые 30-60 сек. Затем проявляют. По тому, на каком участке наилучший рисунок, будет понятно оптимальное время засветки.
2. Для резистов нестабильного качества неоднократно мелькали советы протирать резист мягкой кисточкой, тампоном и т.п. при проявке.

При 90%-й "готовности" резист слазит весть сразу или неравномерно? На фольге после накатки хорошо держится? (Это что бы знать, что дефекты нанесения можно смело исключить...)

Удачи!

P.S. есть еще длинная, но достаточно толковая ветка по пленочному резисту на http://pro-radio.ru/technology/3428/

При мокром нанесении фоторезиста температура воды имеет существенное значение. Если слишком теплая, фоторезист липнет к плате моментально и потом если что придется отдирать и все повторять заново с самого начала...
Разумно наносить в холодной воде. Потом греть ТЕПЛЫМ утюгом через три листа A4. Путем долгих экспериментов выяснил, что даже нагревания платы с нанесенным фоторезистом до 40 гр. вполне достаточно для нормального прилипания. А вот перегревать не следует, мало того что на адгезию это мало влияет, так еще и фоторезист может вспучиваться мелкими пузырями в местах перегрева - впоследствии это точно брак...

все получилось
купил новый резист и с третьего раза все вышло, подобрал только время засветки
видать и правда тот плохой был

Моему Реперевскому пленочному фоторезисту 4года, и до сих пор, просто отлично получается. Клею в воде, в глубоком тазике, накатываю в теплой воде. Почему глубокий?, потому что
когда валиком начинаю топить ПФР(посередке), края резиста как бы всплывают к верху,обвалакивая валик и быстрым движением прокатываешь в одну и др. сторону, переварачиваешь
и аналогично клею др. сторону. После феном сушу, также прокатываю валиком. Нужно делать все валиком, а не разглаживать тряпками, шпателями и т.п., ибо когда разглаживаешь,
пленка натягивается, и в конечном итоге тонкие дорожки сворачиваются, шелушатся и вообще отваливаются. Это мой горький опыт с разглаживанием, особенно со старым резистом.
И конечно предварительная обработка ПП. Предварительно, губкой и порошком для мытья посуды, пока вода не начнет "прилепать" к плате. Промывка. Затем в электролит для АКБ.
Промывка. После этого плата просто блестит и сама прилипает, но сами знаете, поверхность трогать нельзя. Для засветки, использую две черные энергосберегайки по 18W(длинные).
плату с фотошаблоном прижимаю стеклом, засвечиваю на растоянии 25см 15-20 мин.. Видимо если использовать оргстекло, время экспозиции уменьшится. Если фотошаблон хороший,
плотный, +/- 5мин на результат не влияет. Я сначало сверлю отверстия на станке с ЧПУ по программе, потом клею ФР и т.д.. Так вот, фоторезист над отверстиями не смывается и держится хорошо, как говорится пригоден для метализации. Дорожки 0,15мм получаются на 100%, меньше не пробывал.

я готовлю так - соляной кислотой (солита в каждом ларке подается) губкой протираю, смываю, потом фери или тупо тем же едким натром, пормываю, потом опять кислотой, промываю и в раковине под водой накладываю фр, вынимаю, платком носовым мягким от середины в разные стороны пузыри расталкиваю

экспонирую две черных клубных лб18 лежать прям на толстом стекле которым прижимаю, сверху над ними фольга отражающая и защищающая мои глаза.(ну сверху там у меня фанера на которой эти лампы закреплены а фанера обклеена фольгой и с боков фольга свисает чтоб этот свет никуда не выходил - зайцы это адские муки)
время засветки - 1 минута. что для негатива что для позитива

если не слазит там где фоторезист ненужен сначит пересвечиваете пленочный фоторезист дублиться от ультрафиолета чем больше ультрафиолета тем сильнее задубливается есть хорошая рекомендация на кусочке текстолита покрытом фоторезистом проставить цифры от одного до 10 в начали все закрыть монетками и через каждую минуту снимать монетку потом проявить и таким образом поймете какое время экспонирование нужно я лично ультрафиолетовой лампой е27 30вт засвечиваю 10мин через коробчку от компакт диска также важен фотошаблон с максимальной интенсивностью черного цвета желательно на хорошем струйном принтере

плату нужно слегка подержать в хлорном и все

Я тоже среди тех, у кого "ничего не получается" Со спреем вообще никак не могу победить - равномерный слой не получается, в итоге при проявке либо недопроявляется, либо проявляются уже дорожки. С пленочным получается вот так вот.... что делаю неверно? Предварительно плату чистил мелкой шкуркой, обрабатывал стирательной резинкой, промывал ацетоном, после чего в теплой воде мылом, после чего сушил, прогревал феном, наносил резист, подручными средствами пытался осуществить пресс. Вот материалы и результат Причем, даже там, где не было при проявке "бахромы", резист сначала держался вроде на плате, но потом начал высыхать и вот так отставать... буквально в течение 5-10 минут... Что я делаю неверно, подскажите, пожалуйста... Уже неделю вечерами на работе воюю с этим делом - дома дети и жена с аллергией, на работеднем тоже не получается. Вот, в 6 народ уходит, а я до 9-10 сижу маюсь опыты ставлю....

Собственно, фоторезистНажмите для просмотра прикрепленного файла

Лампу использую такую, поскольку других не нашел Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Такого качества шаблон (этот немного с точками на прозрачных полях, но на результат они не повлияли - с абсолютно прозрачными результат ничуть не лучше...) Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А это, собственно, результаты. Общий вид Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Отторженный слой при подсыхании Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поплывшие и обахромившиеся дорожки Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И условно успешный участок... Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Да, просвечиваю через коробку от CD. Хелп, плиз, советом... И с наступающим всех!


А почему еще в конце файлик лезет? :-/

IMHO, если бы не было "бахромы" на проявленных дорожках я бы предположил только плохую адгезию (возможно пленка от мыла). "Бахрома" же скорее всего указывает на проблемы сочетания резист-засветка-проявитель.
Подробнее:
-Как определяли время засветки? Результаты с непрозрачной карточкой или монетой такие же?
-Из чего "замешивали" проявитель, пропорции, температура?

Уже как-то писал на этом форуме:
1.Не используйте никаких Фейри, мыла и прочей химии при подготовке платы под нанесение резиста. Я просто шлифую хороший (блестящий ФР-4) обычной шлифовальной губкой в кювете с водой. Если материал темноватый или в царапинах - сначала нулевкой, потом губкой. Губка из магазина стройматериалов, стоит копейки. Хватает на несколько плат 100х120 мм.
2.Сушить материал не на открытом воздухе, а между чистыми х.б.тряпками (ветошь). Брать за торцы (края).
3.Наношу резист тоже без химии (спирт и прочее), прокатываю валиком от старого принтера и приглаживаю теплым утюгом. Если перегреете - будут пузырьки.
4.Засвечиваю не абы как, а с минимальной выдержкой. При передержке могут быть не травящиеся участки, резист плохо смывается, края рваные. Не пожалейте времени и вычислите минимальное и максимальное время для каждой партии резиста. Сначала накладывая что-то непрозрачное, потом фрагмент с дорожками минимальной ширины.
5.Проявитель должен быть мягким, допускающий передержку в растворе. Никак не KOH или NaOH. Они действуют слишком быстро. Лучше применять обычное натриевое "жидкое стекло".
6.Травлю в обычной кювете, стоящей на электроплитке. Платы переворачиваю каждые 5-10 мин.

Шаблон печатаю на струйнике, специально храню старые Эпсоны С62 и С84. Но дорожки все же делаю с разной толщиной - 0.3..0.4 на большое расстояние, при подходе к LQFP с шагом 0.5 мм перехожу на 0.12..0.18, как получится. Переходы 1.5 мм, сверление 0.3..0.4 мм. Потом проволочкой с загнутым кончиком паяю все переходные с одной стороны. Потом переворачиваю плату и, загибая проволочки, паяю с другой. Проволочка достаточно тонкая, белая (но не серебро, не тускнеет), допускает просто обрывать ее, слегка потянув вбок. Но можно и отрезать скальпелем (с обратной стороны только так).
Флюс неактивный, покрываю всю плату. После отладки смываю сначала растворителем, затем спиртом (чтобы не воняла:-). Потом в разогретую и выключенную духовку или печку. Как остынет - пользуюсь. Один раз сделал наоборот, получилась жареная плата и россыпь горелых деталек на дне духовки :-)

Я так делаю опытные экземпляры двухслоек уже не один год. Брак есть: обычно 1 плата из 4-5 имеет несколько "волосковых" разрывов в тонких дорожках. Вот и все. Откуда они берутся, не выяснял. Да, резист только фирменный, украинский или российский как ни мучал, ничего так и не получилось...

Удачи.

после засветки нужно выдерживать в темноте минут десять и потом проявлять. При проявке пленка не любит перепады температуры..
У меня тож так раньше слазило...

По времени засветки - сверхдолго светить не люблю еще со времен работы с фотоувеличителями, светил порядка 10-15 минут, поскольку лампа, как мне показалось, маломощная, с расстояния около 50см. Если светить менее 5 минут, то получается очень плохой контраст, не вытравливается.


проявитель 2% (через весы) NaOH... До этого пытался простой пищевой содой - как-то мне показалось сильно медленно и печально, несмотря на достаточно высокую концентрацию (все вокруг в белых разводах еще при проявке).. Температура - при комнатных условиях 23-25, думаю, порядка 18-20 градусов была.... На что еще грешу - смывал не в холодной воде.

Светить, IMHO, нужно не "сверхдолго", а именно столько, сколько нужно: ставите лампу в повторяемую позицию, подкладываете длинный (7-15см) кусочек платы с фоторезистом. Лучше еще приложить шаблон с мелким рисунком (типа сеточки и т.п.). Прикрываете все, кроме 1 см куском картонки, текстолита и т.п. непрозрачным предметом. Лампу лучше включать заранее - она какое-то время "греется"=выходит на режим. Каждую минуту сдвигаете картонку на 1 см.
Проявляете.
Тот участок, где лучше всего получился мелкий рисунок и соответствует ПРАВИЛЬНОМУ времени засветки. Это "исследование" повторяется при смене лампы, расстояния до платы с шаблоном, фоторезиста.


Простите, но это ППЦ, Коллега! Вернее Вы сами ответили на свой вопрос - на первой фотке, на коробке резиста четко же написанно: КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ соды. Не каустической (NaOH), не пищевой, а именно кальцинированной. Продается в хозяйственных магазинах в отделах стиральных порошков и т.п. Ни разу не редкость!

P.S. NaOH применяется для полного удаления негативного фоторезиста, что у Вас и происходит, но медленно (концентрация слабовата). Кстати ведет он себя при таком удалении именно так как у Вас на фотках.

Удачи! Всех с наступающим Новым Годом!

Спасибо. С едким натром как-то да... невнимательно получилось... Наверное, из-за того, что спрей им проявляется, поэтому, не обратил особого внимания. Про метод замера оптимальной выдержки засветки помню еще со времен фотографии, но как-то получилось, ни разу, бродя по интернету в поисках инструкций по работе с фоторезистом (как пленочным, так и спреем) не встретил... А сам не дотумкал. А еще помню формулу для определения времени проявки пленки по засвеченному кусочку В общем, спасибо за советы для новичка в этом деле, на новогодних каникулах буду постигать...

С праздником, дорогие форумчане! Здоровья Вам и Вашим близким!

Все правильно, "спрей" - позитивный, как и большинство позитивных проявляется NaOH. Почти все (если не все) негативные - кальцинированной содой. Читал (но сам не пробовал), что кальцинированную можно получить прокаливая на огне (в ложке?) обычную, пищевую.

Есть длинная, но достаточно детальная ветка на pro-radio.ru - особенно пригодится, если будут проблемы с "приклейкой" резиста на медь. Про соду там в самом начале

Еще раз всех с наступающим!

Ну, очередной кусок пленки подходит к концу, а я так и не смог создать преемлемый результат. Господа-коллеги, может, кто-нибудь, проживающий в Новосибирске здесь есть? Дайте мастер-класс, пожалуйста....

И это... с Рождеством нас! %)

Что-то не так делаете. Какой-то шаг в техпроцессе, про который Вы умолчали, приводит к фатальному результату. У меня с 3-4-х кусочков 5х5 см получилось, когда начинал... А Вы фоторезист поменяйте и сделайте еще раз то же, что и раньше. Ничего тут заумного нет. Если фото в свое время осилили, то эта технология не сложнее...

А, кстати, была и у меня похожая хрень. Вспомнил. Купил сдуру материал с нанесенным резистом в Киеве - он дешевле в два раза фирменного. Получилось в четыре раза дороже. Как ни менял режимы засветки и проявители, так и не получил результата. Половина платы уже протравилась, а другая никак. Дорожки 0.4 проело полностью. Потом ФР слез из-за долгого травления, вид как у Вас примерно. Но там сам материал (стеклотекстолит и фольга) был украинского производства. ФР, по словам продавца, был фирменный. Но как-то не верится...

Я понимаю, что что-то не так. Но вроде и понимаю, что тут все просто "как палка"... Негде вроде уже... да, нашел еще огрех - проявочный раствор успевал настолько сильно остыть, что потом за время доставания платы из жидкости она начинала подсыхать на теплом воздухе так, что тончайший слой ФР начинал отслаиваться... подозреваю, что так. Но вот как-то... что-то еще в этом процессе "не так", а что именно понять не могу. Метод проб и ошибок как-то нуже изрядно терпит крах надо, чтоб хотя бы один раз получить желаемое, а дальше уже добиваться именно этого... Время засветки уже было сокращено до 2 минут, но все равно как-то "не так". Не идет... Вроде и прозрачное засвечено, и непрозрачное не засвечено - ан нет, что-то идет наперекосяк... С жидким позитивом у меня не ладится момент нанесения. Никак ровно не получается. Да и осложнено все распространением его ароматов Хотелось бы "добить" пленочный... Которого уже практически ёк. осталось на два эксперимента а думалось не одну платку сделать...

Наберите в раковину теплой воды, пусть ванночка в ней плавает.

Похоже, плохая адгезия тоже присутствует - как бороться описано в каждом рецепте, включая эту ветку. Причин может быть минимум две: старый/не качественный резист (например проморожен или перегрет при транспортировке) и неправильная очистка поверхности фольги перед нанесением резиста. Если второе - смотрите хотя бы совет IGK. Проверить просто - вода на чистой фольге обязана смачивать всю поверхность. Если скатывается - продолжаем чистить.
Относительно качества резиста: с ebay дружите? Присмотритесь к такому набору.

Далее, есть тонкий момент - при проявке в кальцинрованной соде толстого резиста бывает такой эффект: в местах, где резист должен слезть он меняет цвет, слегка разбухает, но медь не обнажается. Лично я (следуя советам) "помогал" резисту мягкой кисточкой, просто слегка водя ней по плате - так медь обнажается очень быстро.
Если проявка не происходит за 2-4 минуты при 20-25 гр. - IMHO, это повод опять задуматься о качестве/времени засветке и рецепте проявителя.

Если первые две причины не помогают, есть и третья: спектр лампы засветки не подходит. Я пробовал из того, что есть в магазинах - черные длинные 18W (640мм по-моему) лампы успешно засвечивают, но при последующей сушке (мне она иногда требуется для корректировки рисунка на краях платы) дорожки отслаиваются практически полностью. И это не проблема адгезии фоторезиста. Ведь та же технология с засветкой ДРЛ-125 с разбитой колбой никогда не подводила. Конечно, хорошо бы купить нормальную ДРТГ-3000 которой засвечивают на пром установках, но цена че то кусачая да и обвязку нужно делать. Но в плюсе то, что время засветки сокращается с 20мин до 20сек. За это стоило бы побороться, но денег и времени пока жалко...

Остыть он успевал ДО или ВО время проявления? Вы что - зимой на открытом балконе работаете? :-) Как-то странно такое быстрое остывание. Время проявки у меня обычно минута. Может, и меньше - я потихоньку тру кисточкой плату и посматриваю на фольгу. Как начинает блестеть, в воду ее, и за следующую. На секундомер не смотрю.
И все же - купите кусок другого ФР, сравните.

Да, и совет по поводу лампы - очень правильный. Меня тоже ДРЛ не подводила, кроме случаев не совпадения длины волны засветки, он указан в сертификате на ФР :-) С тех пор использую только знакомые резисты.

ДРЛок в распоряжении нет, но лампочку, пожалуй, попробую поменять. Надыбал 26W с цоколем E27 (была 9W под G23) Хотя, производитель тот же - вряд ли что-то изменится... Есть еще вариант кварцевалкой посветить...

Про остывание - не на улице, но в помещении достаточно прохладно, я б сказал. Последние эксперименты раствор готовил в горячей воде - что рука не терпит. За время, пока растворялись все крупинки, чтобы не оставалось осадка (минут 5-10) раствор охлаждался практически до телесной температуры - рука практически не чувствовала.


К сожалению, не дружу... Видимо, придется знакомиться.

А помогать пытался ватным тампоном

ДРЛки - к любому электрику, он найдет (снимет с фонаря) :-) Убойная штука, мухи на лету слепнут и погибают от голода :-)
Раствор в кювете - на электроплитку, можно на металлическом поддоне, и на минимальный нагрев. Похоже, при такой низкой температуре очень долгое проявление и попросту "поднимает" резист от передержки. Кстати, и перегревать нельзя - тогда слезет от чересчур быстрой реакции :-) Комнатная самое то.

Я покупал на ебее. Небо и земля. Он зеленоватого цвета и сразу рисунок видно после засветки. Засвечивается за минуту и не отпадает.
С ебеем может быть косяк как и любым заказом фоторезиста. Не проявленные фотопленки запрещены к пересылке. Фоторезист попадает под эту категорию. Из китая проскакивает. Из штатов не всегда.

Идею и проблему понял, а совета, как избежать этой проблемы, не понял... Либо не увидел там, откуда он будет высылаться. Только что поставка доступна Worldwide

Из гонокнга тот продавец.

Проблема в том что как правило точно пишут название товара и цену. Таможенники сразу видуят.
А китаезы пишут ероглифами и цену занижают, поэтому и проскакивает норм.
Были бы проблемы с Россией у селлера, то он бы не слал. Так что пробуйте покупать, оно того стоит.

Коллеги, Вы действительно считаете что таможенники просматривают все дешевые пакеты идущие обычной почтой?
Ко мне (правда это Украина) подобный резист дошел быстро и без вопросов. По виду это просто конверт формата А4, внутри листы резиста между двух картонок. И я очень сильно сомневаюсь что на почте вообще кто-то читал крошечный голубоватый листик-опись с английским и иероглифами приклеенный снаружи к пакету.

Ну, вы даете, коллеги... Неужто прямо в Новосибирске трудно купить кусок фоторезиста? На ебей уж замахнулись. Если у нас, на краю земли, купить можно, то у вас-то...
На любом резисте следы засветки видны, даже на том, где это не оговорено в ТУ. Есть такие, что даже в полутьме засветку видно, есть где еле просматривается. Но после 10-15 сек проявки уже видна хорошо.

Был в Новосибирске, правда, еще при СССР, понравилось.